1 月 22 日，2023 秋冬巴黎男装周落幕。本季男装周持续了 6 天，有 79 家品牌在巴黎发布了新系列，其中近 50 家品牌举行了时装秀，其余品牌也都有安排线下展示。
本季男装周由两家重返日程的时装屋坐镇一头一尾，开幕第一天有时隔 7 年重回巴黎男装周的 SAINT LAURENT，品牌上一次在巴黎男装周办秀还是在 Hedi Slimane时期。压轴的是 Maison Margiela，品牌这次带来了一场男女混合系列时装秀。
与此同时，CELINE、Thom Browne、Y/Project 和 Craig Green 等多家品牌则都缺席了本季的巴黎男装周。
SAINT LAURENT：重新定义男士形象
SAINT LAURENT 回归巴黎男装周的首场时装秀选址在巴黎商品交易所-皮诺艺术收藏馆举行，这是开云集团 CEO Francois Pinault 的私人博物馆，由安藤忠雄操刀改造，于 2021 年向公众开放。
在这个古典与现代交融的空间中，品牌创意总监 Anthony Vaccarello 展示了一个挑战传统阳刚形象的新系列。修长的廓形、雕塑感的巨型蝴蝶结、线条柔和的阔腿裤、异域风情的兜帽设计，和品牌女装相似的元素在这里被重新演绎为男装版本。
与其说是模糊男女装之间的界限，不如说 Anthony Vaccarello 在重新定义属于当代的 SAINT LAURENT 男士形象。
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Louis Vuitton：一份群体合作的成果
发布会之前，KidSuper 主理人 Colm Dillane 出任 LV 客座设计师的消息被广泛传播，不过 LV 在秀场新闻稿中还是强调了这个系列的团队合作属性——它由品牌男装成衣工作室设计，加入了 Dillane 的创意和理念。
一场时装秀的完成需要多方力量的参与，这次核心创意团队的名单里还有法国电影制作人 Michel 和 Olivier Gondry 兄弟，他们负责了秀场设计和序幕电影的创作；西班牙歌手 Rosalía 作为音乐策划人和表演嘉宾贡献了自己的力量。
另外还有品牌长期合作者、塞拉利昂造型师 Ibrahim Kamara（也就是目前 Off-White 的艺术和形象总监）和乌克兰创意总监 Lina Kutsovskaya。
Virgil Abloh 为品牌留下的遗产继续发挥影响，这场男装秀继续讲述关于成长的故事，设计团队对传统经典男士造型进行了童趣化处理。系列还聚焦了数字时代对千禧一代成长的影响，大量数字化处理的元素贯穿整个系列。
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DIOR：灵感来自伊夫·圣·罗兰时期的女装
品牌档案和文学是 DIOR 男装艺术总监 Kim Jones 创作的两大灵感库，本季他将目光对准了 Christian Dior 辞世后的继任者 Yves Saint Laurent 伊夫·圣·罗兰为时装屋留下的遗产，以及艾略特（T. S. Eliot）的经典长诗《荒原》（The Waste Land）。
秀场由两块巨大屏幕构成，率先出现在屏幕中的是两位英国演员格温多兰·克里斯蒂和罗伯特·帕丁森，他们朗读着《荒原》中的选段。而随着模特出场，屏幕上开始播放模特身上服装的细节，如同线上时装秀一般，但现场巨大屏幕所带来的震撼则又是一种全新的体验。
用一个词形容这个系列的话，“刚柔并济”会是一个合适的选择。整个系列带有优雅柔和的气质，设计上从品牌典藏女装中汲取了大量灵感，比如来自伊夫·圣·罗兰设计的 PARIS 系列中的水手服、ACACIAS 套裙、PASSE PARTOUT 套装等。
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KENZO：糅合英美日街头文化
在 NIGO 的众多身份中，“收藏家”也是一个被大家所熟悉的头衔，从电视节目，到《ATELIER by NIGO》一书，到去年的“THE FUTURE IS IN THE PAST”古着收藏展，NIGO 时常通过各种方式向公众展示他的个人收藏。
从某种意义上来讲，NIGO 作为艺术总监为 KENZO 打造的这个新系列，也是其收藏的另一种形式的呈现。
在这个男女装合并系列中，NIGO 将英美日街头文化和时装屋的档案库，以及传统日式设计进行了拆解和重组。这场时装秀中有许多可以辨别的“参考资料”。
1966 Quartet 四重奏在秀场演绎了披头士的经典曲目，同时 T 台上可以看到 60 年代摇滚、Mod 风格的影响。NIGO 为 KENZO 设计的标志性图案——Boke 海棠花本季采用了全新设计，致敬了英国传奇摇滚乐队 The Who 经典的红蓝白盾牌 logo。
本季 KENZO 还和 Hunter 展开了联名合作，致敬传统英伦风和美式工装风。
剑道是 NIGO 学生时代的必修课，本季他有从剑道服和剑道装备包中汲取灵感，打造了 Y 形夹克扣、日式丹宁褶裥袴裙、工具包等单品，另外也有使用在剑道服上常用的刺子绣（Sashik）工艺。
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AMI：Prelude 序曲
AMI 在巴黎巴士底歌剧院的这场时装秀合并展示了 2023 秋冬男装和女装系列。在这个名为“Prelude”（序曲）的新系列中，品牌创始人兼创意总监 Alexandre Mattiussi 以“轻松有趣”的法式穿搭风格为灵感，设计回归品牌风格核心。
整个系列简约轻盈，系列多数造型都采用了柔和如棉花糖般的色调。虽然主打低饱和度色彩，但丰富多样的色彩组合让系列丝毫不会显得沉闷。面料则主要选用轻软又富有质感的材料，比如丝绸、羊驼绒、羊绒等，同时通过刺绣和亮片装饰为系列增添了一抹华丽感。
系列主打中性风经典款，带有轻松感的宽松造型作为核心贯穿始终，从大衣、西装到阔腿裤，无不以柔软流畅的线条营造出精致又随性的氛围。
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Maison Margiela：浪漫朋克
Maison Margiela 在品牌全新总部举行了 2023 秋冬男女混合系列发布会。过去 3 年，品牌新系列的发布节奏并不稳定，时常会有缺席，这场时装秀也是品牌继 2020 秋冬后举行的首场线下时装秀。
这组大片由 Britt Lloyd 掌镜
John Galliano 本季带来了一个充满朋克精神的新系列，开秀造型中格纹面料、渔网紧身裤、马海毛针织衫、安全别针、DIY 式的混搭等朋克风签名式元素集体出场，它们在随后的造型中也不断复现。
同时 Galliano 也延续了过去几季对哥特风的关注，在秀场上继续带来具有浓烈反叛复古风格的表达。
